ОКА

Лада Ока 11113i

ИСТОЧНИК : DRIVE2

Инструментальный ящик

Давно приобрел инструментальный ящик у MAPAT-AKA, но всё времени не было поставить, да ещё и думал как его закрепить.
В общем придумал, спилил загнутый край кронштейна запаски, чтоб ящик свободно становился. Со всех сторон подклеил кусочки шумки, чтоб плотно садился. Сделал кронштейн для крепления ремня. Прикрутил ремень к кузову и закрепил ящик болтом к кронштейну запаски. Обклеил внутри карпетом, и приклеил резинку на край ящика.
Собственно на фото всё видно.

Цена вопроса: 1 000 рублей

Всего понемногу)

Особо ни чего нового не происходит, сейчас пишу дипломную работу, времени на машину практически нет.
Когда покупал бензонасос, закупил много мелочей, для дальнейшего ТО и ремонта. В планах поменять все патрубки системы охлаждения вместе с печкой и краном, т.к. охлаждающая жидкость всю весну уходила понемногу, на стоянке под машиной постоянно лужа. Сейчас подливаю воду, теч стала меньше, возможно из-за воды затягивается)
Ещё в планах почистить дроссельную заслонку и заменить воздушный фильтр.
А самое главное заменить заднюю опору двигателя, уже давно лежит в запасе, т.к. уже пол года езжу с лопнутым демпфером в опоре. Вибрация всё усиливается, и уже заметно двигатель прыгает при старте и торможении(
Ещё пора бы сменить масло. Заливаю полусинтетику MANNOL CLASSIC SAE 10W-40. Проехал около 4000 км., но оно уже почернело после 2 тысяч, хотя двигатель чистый. Масло вроде не плохое, правда производится только для стран СНГ, эдакий "Лукоил" от немецкой фирмы и стоит по дороже. Зимой при -25 не плохо крутился. Но по звуку мотор работает жестковато. Задумался попробовать масло от корейской фирмы GT OIL, не очень популярную, но думаю которую пока не подделывают. Если кто пробовал пишите отзывы.
Купил и установил инерционные ремни от 2110, фото делать некогда было, да и ничего особенного в процессе нет, подгонялось всё по месту, замки для ремней по форме не подходят для Оки, перегнул их в тисках как надо и всё стало. Край ремня который крепится к порогу, закрепил на болт крепления катушки, теперь нет болтающихся под ногами пассажиров ремней и всё здорово)
Ещё скажу, что работа над инжектором ещё не закончена, будет установка ещё одного датчика. Но об этом позже) Ещё задумался, что стоит уменьшить диаметр дроссельной заслонки, т.к. 46 мм. для малышки многовато, нужно 38-40 мм. Максимальная мощность на вазовском дросселе достигается примерно на 65%, дальше она захлёбывается и не развивает должной тяги. Присмотрелся к заслонке от Matiz 0.8, она явно меньше и есть мысль приколхозить её, может кто знает какой у неё диаметр? Или может кто подскажет другой вариант.
Давно были куплены поворотники с белыми стёклами, и давно были установлены фары DEPO в которых отсутствует габарит. Решил сделать габарит и поворот в одном корпусе, ещё и светодиодные. Заказ по 50 оранжевых и белых SMD диодов.Нарисовал, вытравил и залудил платы под диоды.

Светодиоды уже припаял, 2 ряда белых и 3 оранжевых, но фото пока нет, светят без стёкол очень ярко. Когда займусь установкой, сделаю отчёт.

На этом пока всё. Все планы после защиты диплома!
Подписывайтесь, будет продолжение)
Ровных дорог всем)

Электробензонасос (часть 2)

Отъездив пол года с жужжащим за спиной Волговским насосом решил, что всё-таки нужно что то делать, я то в принципе уже привык) Но снаружи на хх насос гудит громче двигателя, иногда даже прохожие оглядываются) Да и было такое впечатление, что он качает не стабильно, возможно из-за того, что фильтр тонкой очистки был перед насосом и подача к насосу шла тоньше чем нужно.
Ну ладно решено делаем, съездил на оптовый рынок, закупился запчастями. Взял новый модуль бензонасоса УТЕС ВАЗ 2112-1139009-02 с мотором Bosch, комплект трубок к нему и фильтр такой чтоб хомутами к нему трубки крепить.Потом на авито попался девяточный бак за 500р. с которого вырезал посадочное место под насос. В принципе рассказывать особо нечего, много сил было потрачено конечно и 4 дня времени. Один день поездил с канистрой вместо бака, правда потом пожалел, протек бензин, потом 3 дня салон проветривался и до сих пор запашок остался(. Трудно снимать бак, а ставить ещё трудней, мозг выел один шланг идуший на горловину, который видимо без снятия горловины ни как не поставить.
Процесс изготовления многие уже описывали, на фото всё ясно. Модуль насоса коротковат, чтоб опустить его до дна вынул фиксирующий шплинт. Датчик теперь показывает объём топлива с большей погрешностью, думал подогнуть поплавок, но потом отказался от этой идеи, потому как у него просто на просто диапазон работы уже. Т.е. резерв получился выше (около 10-12 литров), а максимум ниже.

Части бака приварены полуавтоматом.

Шов зачищен, проклеен эпоксидным клеем, и покрашен.

Насос установлен.

Вырезан лючёк большего размера. И новая крышка для него.

Заклеил шумкой пол под сиденьем и крышку.

Цена вопроса: 2 500 рублей

Как инжектор разместился под капотом

Ну вот наконец я добрался до отчёта об установке.
Сначала было демонтировано всё относящееся к карбюраторной системе подачи топлива.

Лишние части)

Упаковал в коробку, корпус воздушного фильтра не уместился.

Всё снято.

И с другого ракурса.

Для установки крышки распредвала от ваз, нужно сначала заменить шпильки на более короткие.

Установлена крышка распредвала и ресивер.

Установлена топливная рампа.

Форсунки Bosch 0 280 158 502

Дополнительное крепление ресивера.

Крепление корпуса фильтра изготовлено из металлического уголка прикрученного к креплению верхней подушки радиатора. Фильтр крепится на болты через резинки.

Крепление корпуса фильтра

Для крепления датчика детонации к пробке для слива тосола из блока была приварена шпилька.

Шпилька для ДД.

 ДД.

ДАД от Daewoo Nexia был расположен на моторном щите, разъем для его подключения я в продаже не нашел, поэтому изготовил его самостоятельно из разъема датчика кислорода.

Расположение ДАД.

ДТВ.


Гофра для холодного забора воздуха.

 Что под капотом)

 

Про зажигание (обновил)

Опять же для упрощения конструкции с минимумом дороботок я оставил практически родное зажигание. Заменил коммутатор на 96.3734, который немного доработал, что бы он нормально воспринимал сигнал от ЭБУ.

Сняв крышечку выпаял перемычку отмеченную на изображении

Такая система будет работать, но для надежеости лучше удалить конденсаторы из цепочки времени накопления заряда, т.к. теперь время накопления энергии регулирует ЭБУ.

Выпаять перемычку и конденсаторы

А для подключения сигнала от ЭБУ использовал разьём "папа" от старого датчика холла к которому припаял один лишь провод "сигнал подачи искры на 1-4 цилиндр". Проводка зажигания вообще не была тронута.

Вместо ДМИ подключаем наш разьём.


Подключение по схеме.

В дальнейшем возможна переделка коммутатора по инструкции www.drive2.ru/l/2081228/

Цена вопроса: 250 рублей

Термостат ВАЗ 2110

Для возможности установки ДТОЖ был приобретён термостат с инжекторной десятки. Замена проста, только нужно снять старый термостат, снять ДМИ, при желании снять корпус крепления бензонасоса и заменить верхнюю шпильку крепления термостата на более длинную М8х45 (старая шпилька выкручиваться не хотела, пришлось гайку наваривать). Ещё нужно заменить нижний патрубок на более длинный (подходит либо верхний оковский, либо классический), тот классический, что у меня валялся оказался немного короче, поэтому он стал на верх, а вниз подошел мой верхний. Подключение всех патрубков по стандартной схеме, нужно только заглушить патрубок для подачи тосола на подогрев дросселя.
У системы есть плюсы: теперь при заполнении системы не образуются воздушные пробки, и термостат теперь открывается позже, что повышает рабочую температуру двигателя, и как следствие зимой должно быть теплее. Летом уже заметил, что теплее — после замены термостата печка стала греть ноги, так я выяснил, что кран отопителя закрывается не до конца.

Старый термостат.

Снятый термостат выкручена верхняя шпилька которую нужно заменить, без снятия бензонасоса неудобно, но оказалось возможно.

А вот новый, занимает в 2 раза меньше места.

С десятошным термостатом есть доступ к стартеру)

Цена вопроса: 450 рублей

Переделка шкива.

Вечер добрый всем. Сегодня наконец разобрался с метками ГРМ. В свое бортовом журнале я писал что при выставлении по меткам как положено у меня не заводится, а с разбегом в 2 зуба работает. Вся проблема была в шкиве, то-есть у меня было установлено на 19 зуб, а надо на 20. На фотографии 3 и 4 показано как должно быть, фотографии не мои. Сейчас мне придется срезать сварку и передвигать зубчатый шкив на один зуб вперед. Может кому пригодится мой опыт.
Всем удачи с вашими авто!

Примечание (Смотри шкив генератора чтоб в вмт дпкв стоял на 21 зубе)

Втулка опоры вала стартера

Собственно, на рисунках всё видно - толщина стенки втулки в оригинале, была всего-навсего 1,5 мм.

Нетрудно догадаться, что при подготовке производства в первых сериях двигателей втулку из бронзо-графита никто не прессовал - её точили из бронзы, и она работала нормально.

Нетрудно также догадаться, что впоследствие неуёмное стремление сэкономить привело к тому, что втулку стали прессовать из порошка - что и было концом затеи, прессованная втулка работает от силы 3 недели.

Вы можете выточить себе нормальную втулку из бронзы (я использовал адмиралтейскую бронзу - сплав меди, олова и цинка) и забыть о проблеме на долгое время.

(на фото - две втулки, одна прессованная из гуано новая и одна бронзовая, после года эксплуатации. Почувствуйте разницу.)

Датчик кислорода

Для инжектора установил ДК в выхлопную систему.
Для этого пришлось просверлить и проточить отверстие в 10 см. после схода труб в одну.
Затем была приварена ступичная гайка от классики. При работах была откручена реактивная тяга коробки передач, и заодно заменил опору реактивной тяги, была уже сильно разбита.

Приваренная гайка

Это дело было сделано заранее и до установки инжектора ездил я со свечой вкрученой через ввертыш)

Перед сборкой ижектора на своё место был установлен ДК


ДК на своём месте, провод закрепил на реактивной тяге КПП

Коллектор, ресивер и топливная рампа

Приобрел на рынке коллектор, ресивер и рампу для восьмиклапанного ваз. Только дома при ближайшем рассмотрении заметил, что ресивер какой то необычный. Оказалось мне попался ресивер стандарта GM который устанавливался на экспортные ВАЗ 2109, 21099, 2110. Его главное отличие от стандарта это удлиненные впускные каналы, где то находил информацию что на 7 см, в теории удлинение должно повысить мощность на низших оборотах. Вот нашёл сравнение ресиверов ->

GM слева, он явно большего размера.

Здесь справа, видно что каналы намного длинней.

По процессу изготовления особо рассказывать нечего, не велика наука, режем всё по полам!
Скажу только что дюраль резать тяжко, т.к. металл мягкий и болгаркой рвёт круг. Большую часть пилил ручной нажовкой по металлу, так быстрей и ровней.

Разметил маркером линии разреза.

Ещё незаваренное отверстие.

Заглушка отрезанная от края ресивера подогнанная по месту.

Так как крепление коллектора к ГБЦ на оке отличается, пришлось по прокладке вымерять и вырезать из алюминиевой пластины 15мм уши для крепления, которые нужно приварить к коллектору.

Для удобства сварки всё было прикручено к металлической пластине, чтобы не возникло смещение.

Качественный сварной шов.

Была заварена крышка и приварен сосок для вакуумного усилителя.

Швы обработал болгаркой с зачистным кругом и наждачкой.

С прилегающей стороны тоже были швы, которые я аккуратно счистил болгаркой, а затем плоскость притиралась наждачной бумагой на стекле.

Ресивер в сборе с коллектором, ресивером и дросселем.

Топливная рампа была также распилена и соединена. Подробнее в бортовике AndriK-na-Okule Я взял его идею, так как посчитал её более удачной. Рампа топливная на 2 форсунки

Вот что вышло у меня. Сгон закрутил на клей, так надёжней)

Цена вопроса: 3 000 рублей

Внешний вид (образец)

 

Продолжаю внедрять запчасти от 2110 — термостат

В ходе планового осмотра увидел, что все патрубки системы охлаждения в мелких трещинах, хотя менял я их прошлой весной буквально. Надо менять. А раз уж я меняю все патрубки, то почему бы и не заменить термостат? А уж менять термостат — так на современный, от инжевых тазиков…

Решено — отправился в магазин и купил:

1) термос фирмы Лузар 21082, 6 выходов. Температура открытия 85 градусов

В одной фотке и патрубки и термос

2) 2 (два) патрубка радиатора ока верхних, кое как нашёл приличные,

3) 2 (два) патрубка печки, те что длинные идут на термостат в стоке,

Патрубки печки. Нам на печку нужно два таких комплекта. И одна соеденительная трубка для них

4) шланг подогрева коллектора (взял шланг на подогрев дросселя).

5) ДТОЖ, взял самый дешевый, какой то ZOOMER, пока он мне нужен только для заглушки, но может быть всё же до инжектора я дойду.

6) шпилька для крепления термоса, взамен родной верхней шпильки. Много искал в инете какую шпильку взять, ничего не нашёл. В итоге методом подбора подобрал шпильку М8х30.

7) тройник с диаметром штуцеров 16мм (подобрал в магазине по газелям, уж не знаю куда он там),

8) куча новых хороших хомутов (6 больших на толстые армированные патрубки, 14 поменьше на патрубки и заглушки старых выходов печки, расширительный бачок и тройник, и 6 хомутов на тонкие шланги подогрева коллектора, заглушку родного подвода и на пароотводящий шланг от радиатора к бачку)

9) Краник слива тосола, вместо заглушки на блок

Краник вот такой, только без резиновой прокладки. Работает по такому же принципу что и штуцеры прокачки тормозов. Просто и надёжно.

10) Тосол. Мне нужно было на долив, хватило литра.

11) Прокладка под термостат.

Вот такой вот списочек вышел… По деньгам всё вместе обошлось где то в 1500 деревянных.

Как менять термостат я расписывать не буду, тут всё элементарно. А вот как дело доходит до подключения патрубков — тут уже интереснее.

Во первых — существует несколько схем подключения печки. Информацию я подчерпнул с сайта SmallCAR Огромное спасибо всем тем, кто придумывал доработки для оки) Так, отошел от темы… Собственно подключения:

После прочтения 72 страниц форума остановил свой выбор на схеме №2

(НО:

1 вариант почти стоковый, смысла по нему подключать нет, при прогреве греется и расширительный бачек.
2 вариант поставил себе, с ним термоэлемент будет открываться только когда весь объем прогреется равномерно до температуры открытия, но есть небольшой "косяк" схемы — через пароотвод в бачек все таки поступает антифриз и постепенно разогревает верхушку основного радиатора пока закрыт большой круг.
3 вариант самый лучший, никаких лишних движений антифриза, равномерный прогрев до рабочей температуры и двс и отопителя (зимой). Наверное себе летом так и сделаю!
4 вариант стоковый. Те же фаберже, только сбоку! )

На картинке хорошо расписаны плюсы и минусы каждой схемы, по этому ничего добавлять про это не буду.

Подключаем патрубки по этой схеме, с врезкой в патрубок слива печки тройника для расширителя. Только в моём случае подогрев коллектора так же был подключен на выход термостата. Вот при подключении патрубков печки на термостат будет понятно, зачем нам нужны были именно эти патрубки — на конце патрубка, что надевается на термостат есть расширение. Без него фиг бы натянулось. С толстыми патрубками всё просто, кроме патрубка слива в помпу — его нужно долго подгонять по месту, а потом ну ООООоооочееень геморно натянуть.

Во вторых — нам необходимо заглушить несколько ставших ненужными патрубков. А именно патрубок слива печки, находится за ремнём ГРМ и патрубок подогрева коллектора. И тот и тот я глушил металлическими болванками подходящего диаметра, предварительно сделав на них круговые насечки. Обмазывал их герметиком, заталкивал в обрезок патрубка и обжимал хомутом.

Больше в принципе никаких сюрпризов в установке нет. Вот пара-тройка фоток из серии "до и после"

До.
Видно, как много места занимает старая система. Но её время прошло — давай, до свидания!

После
Правда тут уже всё в сборе, но разница на лицо)

Кстати при полностью снятой системе охлаждения не лишним будет помыть коробку и двигатель — больше с таким комфортом это сделать не удастся)

Маленько навёл чистоту

Ну и ещё фото:

А тут видно покрашеный кожух кулера)

А теперь для тех, кто смог прочесть всё множество букаф, впечатления от установки

1) После заливки тосола из системы не пришлось выгонять воздух. Грамотная конструкция всё сделал сама после запуска мотора. Как только выгнался весь воздух из пароотводящего шланга в бачке стала литься "знаменитая" струя тосола, на зиму бороться с ней буду установкой жиклёра в сам шланг. Думаю жиклёра от карба с отверстием в 1мм хватит для выхода воздуха и ограничения циркуляции.

2) Прогревается машина заметно дольше. Но в тоже время и в пробках греется меньше. Если раньше вентилятор в пробке включался каждые минуты 3, то теперь раз в минут 5, не чаще.

3) про то как греет печка сказать ничего не могу — на улице было +30)

4) Места под капотом стало очень много. Можно спокойно снять стартёр не занимаясь камасутрой, заменить вут при надобности или подлезть к коробке. Ну и выглядит как то всё это современно и красиво)

Вот теперь всё) Надеюсь моя запись будет полезной кому нибудь. Постарался уместить максимум информации, собранной из разных источников. Отдельное спасибо товарищу Андрику на Окуле, без его поста на смолкаре по поводу патрубков всё было бы не так просто и красиво.

Price tag: 1,500 RUB

Дополнение:

 

Установил термостат от ВАЗ 2110

Еще летом у меня сломался термостат, был всегда открыт большой круг, ну летом мне это и не мешало, но с наступлением зимы он меня начал доставать тем что двигатель не греется выше средней риски, а если и еще к этому включить печку температура либо начнет падать, либо некогда не дойдет хотя бы до 70 градусов. Почитав журналы на сайте решил поставить термостат от 2110.

Установка заняла у нас с братом порядка 4 часов. После установки двигатель стал греться гораздо лучше т.е. Я грею машину до того как стрелка сдвинется с места я начинаю выезжать, сразу включаю отопитель и температура двигателя все равно ползет к отметки к 90 градусов, доходит до 90 градусов и чуть больше останавливается, в салоне от печки просто баня теперь.

Фотографии к сожалению только две и то на телефон!

Не знаю как некоторым но результатом я доволен, не пожалел!

Кстати подключал по стандартной схеме, с тройниками не мутил!

P.S. Устанавливается как свой! Только нужно верхнию шпильку заменить на более длинную (М8, 50мм), шланг верхний радиатора — 2107, ну и прокладку между блоком и термостатом, а так вроде все. Но места под капотом стало намного больше, все это хозяйство теперь аккуратненько размешено под распределителем зажигания, а не висит на шлангах!)

Термостат от 2110 на ОКУ

Потекла помпа и естественно её пришлось менять. Под шумок решил и термостат поставить от инжекторной 10ки. Его самый главный плюс (знаю по прошлому автомобилю) — это отсутствие воздушных пробок в системе, которые при стандартном термостате меня часто мучили.
Переделки не серьёзные и для них понадобились:
Сам термостат в сборе
Один патрубок от классики (длинный на радиатор)
Дна шпилька на 2 см длиньше стандартной
Ну и такая мелочь как прокладка и герметик
Результат радует с первых дней. Пробок в системе нет, между включениями вентилятора радиатора проходит большее время. Также решена проблема с перетиранием толстого патрубка об тросик сцепления (теперь они не соприкасаются).

Цена вопроса: 1 000 рублей

Хороший проект

Лада Ока Вторая жизнь Окушонка - тут

Было

Стало

И вот тут еще один хороший проект

Докупаем детали.

Для двигателя 8 клапанного инжектор 1,5 л.

маслянный насос     
датчик коленвала    
бензобак инжекторный    
Прокладка маслонасоса – 20 рублей    
Прокладка масляного картера ОКА – 50 рублей    
Сальник для маслонасоса — 50 р    

15880 | Маслонасос 2112 LUZAR инж.LOP 0112     1 980,00
50 | Датчик бензобака 2110 с/о 1,5 инж.     280,00
1512 | Датчик положения коленвала  2110      160,00
4590 | Датчик детонации 2110 н/о     210,00
1503 | Датчик положения дроссельной заслонки 2110     200,00
1506 | Датчик скорости 2110 с круглым разъемом     330,00
2070 | Датчик скорости 2110 с плоским разъемом     130,00

 

Как прошить ЭБУ Январь 5.1

Источник: тут

Сегодня я расскажу, как прошить ЭБУ. Необходимость в этом при переделке стандартных систем топлива у вас возникнет и не раз, если вы приметесь удаленно или самостоятельно откатывать прошивку (об этом будет позже).

Нам понадобится:
1. Подготовленная проводка для прошивки
2. K-line адаптер
3. Ноутбук или компьютер
4. Софт для заливки прошивки в ЭБУ (я использую ChipLoader 1.97.7)
5. Прошивка под ваш ЭБУ (под мой Январь 5.1-…-61 это прошивка на базовом ПО J5V05N35, с расширением bin и размером 64KB)
6. Сам ЭБУ, снятый с машины (я теперь с машины не снимаю, просто скидываю колодку и подцепляю ранее сделанную колодку, шью ноутом)

Будем считать, что к ЭБУ мы уже подключили K-line адаптер, и связали его с компьютером, теперь необходимо подать +12В на 47 ногу ЭБУ (разрешить программирование) и через некоторое время эмулировать зажигание, подав +12В на 27 и 37 ноги ЭБУ (с моей версией проводки используем тумблера S1 и S2, сначала включаем S2, через 4-5 сек S1).

Запускаем ChipLoader:

Главное окно программы

 

Мне не понадобилось трогать никакие настройки программы, сразу проверим выход на связь:

 

Если ЭБУ не вышел на связь, то проверяем подключение, иначе пробуем считать прошивку:


Может возникнуть ситуация, когда ЭБУ после установки связи в дальнейшем перестанет отзываться, мне помогает переподключение ЭБУ и перезапуск программы.

 

Сохраняем считанную прошивку для возможности отката:

 

Теперь загружаем в программу новую прошивку:

 

И записываем в ЭБУ:

 

Очищаем EEPROM:

 

Внимание! В процессе записи прошивки и очистки EEPROM ничего не трогаем, закуриваем сигарету и смиренно ждем!

После прошивки я перепроверяю записанную прошивку, для этого заново считываю Flash, сохраняю и сравниваю с файлом прошивки, который записывал. Для сравнения прошивок использую ChipTuningPRO 3.21, про эту программу будет отдельная запись.

Ну вот и всё! Подключаем ЭБУ к проводке машины и включаем зажигание, должен заработать бензонасос и через некоторое время загореться лампа CheckEngine, можно пробовать заводить.

Будьте очень внимательны, выполняя каждый пункт, думаю из записи понятно, что прошивка не такой уж и сложный процесс (за который автоэлектрики берут довольно круглую сумму), а убить ЭБУ нужно постараться, придерживайтесь простых правил:
1. Проверьте соединения проводов, не допускайте переплюсовки и плохих контактов
2. Убедитесь, что прошивка подготовлена именно под ваш ЭБУ, имеет верный размер и расширение
3. Не нажимайте лишних кнопок в программе и вообще не выполняйте действий, последствия которых вы не можете предугадать
4. Во время процесса прошивки соблюдайте предельную осторожность!

Еще, для оки иммо не нужен

Для отключения иммобилайзера на ЭБУ январь 5.1 тебе потребуется программа ChipLoader. В проге выбираешь вкладку Январь 5.х, устанавливаешь связь с ЭБУ и нажимаешь кнопку «удалить ИММО».

Где прошивка для ОКИ Январь 5.1-41(61)? Скачать файл можно тут (не забываем про шаблон ctp321 файл j5ls_v43.j5 - тут, файл надо закинуть в корень каталога установки ctp). Чистый, необученный EEPROM Январь 5 скачать - тут.

Очень грамотная статья про ОКУ 1113i - тут

Датчик температуры воздуха 21214-1413110 - ДТВ GM Нива моновпрыск.

Топливный бак - четыре варианта - тут, тут, тут и тут

 

Насчет датчика кислорода. LSH-25 (Bosch МР7.0, М1.5.4, Январь-5.1, VS-5.1) мощностью нагрева 18 Вт и LSH 4.2 (Bosch М7.9.7, Январь-7.2) мощностью нагрева 7 Вт.   Вот их отличия по внешнему виду:

Создание электрической оки

Источник - тут

Необходимые детали ОКА->iОКА

Источник: тут

1. Впускной коллектор ВАЗ 2111 – 1300р.
2. Ресивер ВАЗ 2111 – 700р.
3. Топливная рампа ВАЗ 2111 – 800р.
4. Регулятор давления топлива ВАЗ 2112 – 550р.
5. Топливопровод ВАЗ 2110 – 250р.
6. Топливные шланги ВАЗ 2110 – 400р.
7. ЭБН ГАЗ 3110 – 1000р.
8. Топливный фильтр высокого давления ВАЗ Нива ~200р.
9. Заглушка распредвала ВАЗ 2111 – 200р.
10. Шкив коленвала ОКА (б/у) – 500р.
11. Шкив коленвала ВАЗ 2110 инжектор ~550р.
12. Термостат ВАЗ 2110 инжектор ~ 450р.
13. ЭБУ Январь 5.1-41 (б/у) – 3000р.
14. Проводка ВАЗ 2115 (б/у) – 500р.
15. Катушка зажигания ОКА – 350р.
16. Провода высоковольтные ОКА – 120р.
17. ДПКВ 2112-3847010 ~ 200р.
18. ДД 2112-3855020 ~ 200р.
19. ДАД GM Daewoo Nexia ~ 1000р.
20. ДТОЖ 2112-3851010 ~ 100р.
21. ДТВ GM Daewoo Nexia – 380р.
22. ДПДЗ 2112-1148200 бесконтактный «Автоэлектроника» Калуга ~ 350р.
23. РХХ 2112-1148300-02 «КЗТА» Калуга ~ 300р.
24. ДК Bosch 0 258 005 133 – 850р.
25. Форсунки Bosch 0 280 158 502 – 2 x 550р.
26. Коммутатор 96.3734 – 250р.
27. Корпус воздушного фильтра с фильтром ВАЗ 2112 ~ 450р.
28. Патрубок воздуховода ВАЗ 2115 – 200р.
29. Гофра воздуховода ВАЗ 2110 – 100р.
30. Уплотнительные резинки топливопровода и клипсы для форсунок – 80р.
31. Трос акселератора ВАЗ 2110 инжектор ~ 250р.
32. Кронштейн крепления троса газа – 40р.
33. Трубка вакуумная усилителя тормозов – 100р.
34. Трубка вакуумная тонкая – 50р
35. Мечик M16x1,5 (для нарезания резьбы в рампе) – 400р.
36. Вентилятор 8 лопастей (со стандартным большая вибрация) – 150р.
37. Сварочные работы – 250р. (со скидкой)
38. Токарные работы – бутылка водки =)
39. Дроссельная заслонка ВАЗ 2112 — подарок.
40. Всякие неучтённые мелочи (новые жимки, болкики, гаечки и шурупы).